Ключевым моментом в создании любого фотоизображения является правильное освещение. Искусственный свет на съемочной площадке позволяет гибко управлять освещением, контролировать светотеневой рисунок на объектах, а также регулировать и создавать соответствующий контраст. Поговорим о том, как можно правильно использовать пространство домашней комнаты для получения различных светотеневых рисунков. Так как речь идет о создании студийных условий в небольшой комнате, условимся, что акцент будет сделан на съемку портретов. В начале статьи еще раз остановимся на выборе фокусного расстояния объектива при фотосъемке людей.
Основной характеристикой объектива является его фокусное расстояние, которое всегда указывается на оправе, — узнать, какой объектив установлен на фотокамере, не составляет труда. При работе узкоформатной камерой (формат кадра — 24х36 мм) для съемки портретов предпочтительнее использовать объективы с фокусными расстояниями от 85 мм. (Далее все фокусные расстояния объективов мы будем приводить к наиболее привычному формату кадра узкой пленки 24х36 мм. При работе с цифровыми камерами необходимо учитывать кроп-фактор, который указан в технических характеристиках к фотоаппарату). Если не говорить о спецэффектах и нестандартных ракурсах, то 85 мм — это тот минимум «фокуса», который вообще можно применять для портретной съемки. Еще лучше использовать объективы от 100 до 180 мм («портретники»). Впрочем, это не значит, что «сверхдлинными» объективами нельзя получать прекрасные портреты. Но в студийных условиях использование «сверхдлинных» объективов (фокусное расстояние — 200—300 мм) нецелесообразно, а в комнатных условиях даже невозможно.
Всякий объектив «рисует» прежде всего перспективное положение объекта. И тут важны два фактора: точка съемки и фокусное расстояние (угол поля зрения). Длиннофокусные объективы приближают задний план и, как правило, передают форму, отвечающую представлениям нашего бинокулярного зрения. Короткофокусные объективы при съемке с близкой дистанции, напротив, заметно искажают перспективу и отдаляют задний план. Поэтому форма объектов изменяется относительно наших привычных представлений о ней.
Перед вами две фотографии (фото 1, 2), снятые объективами с разными фокусными расстояниями. Отчетливо видно, что там, где съемка велась длиннофокусным объективом (f=135 мм), пропорции лица и туловища переданы правильно, искажений нет, и сходство, а значит, и узнаваемость максимальны. Другой кадр сделан объективом с фокусом 60 мм. И на этом снимке хорошо видны перспективные искажения. Пропорции лица и туловища нарушены, а в связи с этим появляются проблемы со сходством, красотой, эстетикой и т. д. (Вообще считается, что разницу в пропорциях между объектом и его изображением, превышающую 3—5 %, уже замечает человеческий глаз.)
Почему же это происходит? Объект съемки пространствен и состоит из множества элементов, находящихся на разных расстояниях от точки съемки (объектива). В образовании фотоизображения действует закономерность: масштаб изображения на снимке определяется отношением размера изображения на пленке (матрице) к действительным размерам объекта в плоскости резкости. Масштаб изображения прямо пропорционален фокусному расстоянию объектива и находится в обратной зависимости от расстояния, с которого ведется съемка. Таким образом, чем ближе фотографируемый объект к точке съемки, тем крупнее он будет на снимке, и наоборот, чем дальше объект съемки, тем он будет мельче. Детали переднего плана изображаются крупно, а отдаленные детали — мелко. Для того чтобы эти различия в масштабах были как можно меньше, необходимо выбирать достаточно длиннофокусный объектив. Если диагональ кадра узкой пленки примерно 43 мм, то объектив для портретной съемки выбирается, например, из расчета 43х3=129 мм. Зум-объектив, который обеспечивает возможность работы на фокусах 100—180 мм, позволяет комфортно вести портретную фотосъемку.
Все схемы освещения, которые рассматриваются в этой статье, будут организованы при помощи минимального количества осветительных приборов и насадок. Не будем забывать, что комната имеет небольшие размеры и невысокий потолок.
Практически все компании, которые продают студийное импульсное оборудование, имеют в своем ассортименте готовые комплекты (их еще называют мини-студии), куда обычно входят два-три моноблока, стойки по количеству приборов, рефлекторы и зонты. Есть варианты, когда такие наборы комплектуются и небольшим софт-боксом. В зависимости от марки производителя и мощности моноблоков, входящих в комплект, их цена варьируется от 500 до 1500 долларов. Есть на нашем рынке и наборы по цене ниже 500 долларов, но комплектуются они осветительными приборами, которые моноблоками назвать никак нельзя. Важно, что это тоже импульсные устройства, и при определенных навыках ими успешно можно решать многие фотографические задачи.
Условимся, что комплект для «домашней» студии состоит из двух моноблоков с плавной регулировкой, двух зонтичных рефлекторов, двух фотозонтов на просвет, двух штативов для приборов и отражателя диаметром 1 метр. Если ваша камера имеет синхроконтакт для вспышки, то можно синхронизировать камеру и осветительные приборы синхрокабелем. Если такого разъема нет, необходимо купить трансмиттер (устройство для синхронизации камеры с моноблоками, устанавливающееся в «горячий башмак») или использовать внешнюю вспышку с ручными режимами. При использовании пленочной камеры обязателен флэшметр (прибор для определения экспозиции), без него определить расчетную диафрагму будет крайне сложно. Если снимать цифровой камерой, то, сделав несколько пробных тестовых кадров, можно «вычислить» правильную диафрагму и проконтролировать диапазон яркостей по гистограмме. (Вообще говоря, если позволяют финансовые возможности, лучше купить флэшметр и пользоваться им независимо от типа камеры.)
Самая простая схема света показана на фото 3. Один источник света расположен чуть выше фотоаппарата по оптической оси объектива. Используя на моноблоке зонт на просвет, получаем фронтальное рассеянное освещение. Степень рассеяния можно регулировать, перемещая полусферу зонта ближе или дальше от прибора. При близком расположении зонта к вспышке можно получить даже рассеянно-направленный свет, а на поверхности полупрозрачной ткани отчетливо будет видно небольшое светящееся пятно. В принципе это самое неинтересное освещение, так как свет не моделирует форму лица, и оно становится довольно широким, с мелкими чертами, без объема. В конечном итоге получается плоское изображение. На фото 4 хорошо заметно, что контраст изображения выше, чем на фото 3, хотя освещение не менялось. Изображение получается более контрастным, если стены в комнате оклеены темными обоями и пол застелен темным паласом. Такие условия предпочтительны при использовании фронтального рассеянного света, но все же принципиально другого светового рисунка на лице модели получить, применяя фронтальную схему освещения, невозможно.
Считается, что для обычной съемки портретов наилучшим является освещение, когда источник рисующего света расположен левее или правее от камеры на 40—50 градусов и приподнят над головой. Утверждать, что только при такой схеме света возможно добиться необходимого результата мы, конечно, не будем. Ведь для решения определенных задач используется большое количество световых схем, и креативный подход к созданию изображения только приветствуется. Но для того чтобы применять сложные схемы света, нужно научиться создавать и управлять простым освещением. В данном случае важно научиться понимать, как распределяется светотень при расположении рассеянного источника света в конкретных (в данном случае «комнатных») условиях. В небольших помещениях важную вспомогательную роль играют стены, потолок и пол, их окраска и тон. В одних случаях они помогают, в других — нет. В большинстве случаев потолки в квартирах относительно невысокие и светлые, — это и создает максимальные неудобства. Исключается возможность располагать источники света достаточно высоко над объектом, поэтому создается большая отражающая панель над всей съемочной площадкой. Если вы задумали сделать фотографию в низком ключе, т. е. в темных тонах, потребуется немало усилий, дабы ограничить нежелательный отраженный верхний и боковой свет. Застелить же темной тканью пол труда не составит.
Вернемся к распределению светового потока от источника света, на который установлен зонт. Когда у вас нет возможности пользоваться большими рассеивающими устройствами (большие софт-боксы или белые панели и прозрачные экраны), применение зонта на просвет видится самым разумным решением для получения диффузного, мягкого освещения. Если в этом случае комната будет светлая, то использование отражателя или второго источника света нецелесообразно, — исключение может быть только тогда, когда надо получить бестеневое освещение. Чем ближе светящаяся полусфера зонта будет располагаться к объекту съемки, тем мягче получится светотень, и, наоборот, при удалении тень становится жестче. Если необходимо получить светотень еще жестче, можно использовать этот же зонт на отражение. В этом случае внешнюю полусферу зонта лучше накрыть черной непрозрачной тканью, что предотвратит нежелательное распространение светового потока. Сама тень, а точнее ее геометрия, заметно изменится. Такая же схема света в темной комнате создаст более жесткую светотень на объекте, а это, в свою очередь, предусматривает использование второго прибора или отражателя для выравнивания теней или организации общего заполняющего освещения. На фото 5 хорошо видно, что работает только один источник света (зонт на просвет). Стены завешаны серой бумагой, отражается свет от потолка и частично от пола. Если вы считаете, что тени недостаточно смягчены, можно использовать отражатель. А вот глубокие черные тени получить при этом достаточно сложно.
На фото 6 использован черный бархат, размещенный с противоположной стороны от основного света. Чтобы получить такие тени, необходимо застелить пол и ограничить свет, отраженный от потолка. При этом основной свет — рассеянный. Это обеспечивает красивые тональные переходы в тенях. При такой съемке немалую роль играет качество оптики, правильный подбор фотопленки и ее формата. Цифровые фотоаппараты также должны обладать самыми высокими характеристиками.
Для создания бесфактурного и ровного фона чаще всего используются специальные бумажные фотофоны разных цветов. Из-за небольших размеров «комнатных» студий возникают пространственные ограничения. Расстояние от объекта до фона чаще всего небольшое и равно приблизительно одному метру. В таких условиях нередко возникают проблемы с получением черного заднего плана. Из-за отражений световых потоков от потолка, стен и пола даже черные «задники» будут на изображении темно-серыми, но никак не черные. В таких случаях необходимо ограничивать свет сверху, применяя черные каширующие устройства, застилать пол черным материалом, а также завешивать стены. Хотя все это и потребует дополнительных затрат и навыков, другого выхода все равно нет.
На фото 7 — модель на черном бумажном фоне. Расстояние от модели до фона — 1,5 метра. Если не ограничивать свет сверху, снизу и с боков, то не удается получить необходимый черный фон. На фото 8 условия съемки те же, но пол застелен черной тканью, сверху над моделью расположен затенитель большого размера, правая сторона стены завешана темным материалом. Чтобы отделить модель от фона, не мешало бы поставить контровый источник света, но… По условиям нашего задания у нас имеются только два моноблока и зонтичные рефлекторы. Даже используя один прибор и отражатель для рисующего и выравнивающего освещения, второй источник света с зонтичным рефлектором в нашем случае не годится для создания контрового света. Необходимы специальные насадки, которые могли бы ограничить и придать определенное направление контровому освещению. Это может быть стандартный рефлектор с сотовым фильтром или рефлектор, на котором предусмотрено крепление системы шторок. Можно использовать узколучевую насадку — тубус или дорогостоящий оптический прибор прожекторного типа. К сожалению, в современных пособиях по фотосъемкам предпочитают не писать о том, с какими проблемами можно столкнуться при организации «домашней» студии. Пояснительные иллюстрации часто не соответствуют практическим советам и описанию световых схем освещения. Также часто, формируя комплекты двумя моноблоками и зонтами, производители и продавцы светового оборудования советуют приобретать наборы именно для организации студийного освещения в домашних условиях. А как мы видим, такого набора часто недостаточно для реализации творческих замыслов. Фраза «насадок много не бывает» актуальна при организации любой по размерам фотостудии, поэтому перед покупкой «света» лучше сразу продумать нюансы съемочного процесса и особенности вашего помещения. Правильно подобранное студийное оборудование — залог ваших успехов! Во многих случаях требуется легкое заднее боковое освещение для волос или других частей объекта. Такой контровый свет можно создать фотографическим лайт-диском (отражателем), лучше с серебристым покрытием. Отражатель устанавливается на небольшом расстоянии от объекта, и по необходимости регулируется направление отраженного света (фото 11). Помните, что отражатель не будет эффективен для подсветки слишком темных волос (особенно жгуче-черных), силы диффузного светового потока будет недостаточно. Поэтому темные волосы лучше подсвечивать дополнительным осветительным прибором.
Рассмотрим еще одну несложную, но интересную схему освещения. На фото 9 используются два моноблока с зонтами, расположенными слева и справа от модели, и они отодвинуты слегка назад, ближе к фону. Такая конструкция света не требует большого пространства. Освещение, по сути, является контровым и поэтому подчеркивает детали объекта, выявляет структуру кожи. Варьируя степень рассеяния и необходимый контраст, можно получать достаточно необычные портреты. При этом всегда нужно использовать заполняющее освещение, в нашем случае — отражатель, который помещен перед моделью (фото 10). На фото 12 используется третий моноблок в роли заполняющего источника света
В заключение отметим, что правильное использование небольшого пространства открывает большие возможности при работе с осветительным студийным оборудованием. Но при всем этом всегда надо разумно подходить к выбору технического обеспечения и помнить о главном. Хотя фотографическая техника, в том числе осветительное оборудование, камеры и объективы способствует получению совершенного изображения, она, эта техника, должна служить идее. Творческое фотографирование заключается в том, что мастер управляет предоставленными ему изобразительно-выразительными средствами, а не пассивно следует за ними. Философия здесь очень проста. Несовершенная творческая воля всегда должна быть чуть-чуть выше «математики» и технического совершенства.
Больше фотографий хороших и разных!
Отдельная благодарность Руслану Милюковуза помощь при подготовке иллюстраций.
Комментарии