РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Все современные камеры могут работать в трех режимах - автоматическом (экспозиционные параметры камера задает сама, без вмешательства человека, по заранее выбранному сюжету) - т. н. сюжетные программы, полуавтоматическом (фотограф задает один из параметров, второй же камера устанавливает сама), и полностью ручном режиме.
Прежде всего рассмотрим встроенные сюжетные программы. Их обычно в камере довольно много. Но какие из них реально нужны? Надо сказать, что для фотографа, который не стремится снимать что-нибудь сложное или получать фотошедевры, вполне достаточно пяти программ - универсальной, портрет, пейзаж, макро и спорт. Остальные программы, типа "ночной снимок" или "силуэт" требуют для своего использования штатива, который редко кто из снимающих на таком уровне приобретает.
Следующий уровень автоматики - это уровень полуавтоматических программ-приоритетов. Существует две основных программы - приоритет выдержки и приоритет диафрагмы, их вполне достаточно для любых случаев, и ими можно полностью заменить (при небольшом опыте) все сюжетные программы. Данные программы весьма полезны в случаях, когда нет времени на расчет всей экспозиции, и удается установить только какой-то один параметр, или во время "взросления" начинающего фотографа (при переходе от использования только сюжетных программ к самостоятельной установке выдержки и диафрагмы).
И, наконец, "самый сложный" - ручной режим. Камеры уровня $500 не рассчитаны на постоянную работу в этом режиме - это камеры любительского уровня, и предполагается, что снимающий этой камерой работает в основном или в режиме сюжетных программ или в режиме приоритетов. Так что удобство работы с ручной установкой экспозиционных параметров невелико. Для тех, кто в основном работает в ручном режиме, созданы другие камеры - классом и ценой повыше. Так что не стоит требовать от аппаратов данной ценовой категории такого же удобства, как и у репортерской топ-камеры.

ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ
Теперь следующий элемент, о котором так любят говорить все продавцы (простим им это), и совершенно загадочный для простого покупателя - это система экспозамера. Не стоит пугаться этого словосочетания - в нем нет ничего страшного. Камера должна знать, какую выдержку и какую диафрагму ставить, и для этого в камеру встраивается прибор - экспонометр, измеряющий количество света, прошедшее через объектив. Несколько лет назад экспонометры проводили замер количества света по центральной круглой области кадра, совершенно забывая про периферию. Современные же системы разбивают все поле кадра на несколько зон и в каждой из этих зон проводят замер. После чего полученные результаты сравниваются со стандартными сюжетами, хранящимися в памяти камеры, и выбирается нужная пара выдержки и диафрагмы.
Принято считать, что чем больше зон, по которым проводится замер, тем лучше. Это так, но с одной оговоркой - тем точнее замер экспозиции для сложных условий освещения. Позвольте задать вопрос - любитель, снимающий только в режиме сюжетных программ, часто ли он попадает в сложные условия освещения? Конечно, не исключено, что он попадет в такие условия, но это бывает настолько редко, что не стоит тратить лишние $100-200 на камеру с огромным количеством зон экспозамера. Как показывает практика, шести зон вполне достаточно для любых ситуаций. Камеры классом повыше имеют и четырнадцать и шестнадцать, и даже большее число зон, но и предназначены они для других целей. Помимо этого, важно не количество зон экспозамера, а качество алгоритмов обработки изображения - чем они лучше, тем точнее выставляемая экспозиция.
С экспонометрией связан и еще один режим, имеющееся у современных камер - точечный экспозамер (у CANON он называется частичный). Начнем с того, что данный инструмент может быть правильно и по назначению использован только в руках опытного фотографа, работающего в ручном режиме. Да и то - в условиях непростого освещения и при выполнении художественной съемки (в любой жанровой зарисовке времени переключиться на точечный экспозамер не хватит).
Стоит сказать несколько слов о коррекции экспозиции и брэкетинге. Любительские негативные пленки имеют фотошироту в две - три ступени, которые полностью съедают все экспозиционные поправки, вносимые экспокоррекцией, и уж тем более уничтожают все следы брэкетинга с шагом в 1/2 ступени. Для слайдовой пленки обе функции будут весьма полезными, но на камеры этой ценовой категории слайды снимают достаточно редко.
Надо отметить, что один элемент в конструкции видоискателя видимо просто необходим - это диоптрийный корректор. Людям с плохим зрением довольно трудно рассмотреть на дисплее видоискателя мелкие цифры экспозиционных параметров или значки отрабатываемых сюжетных программ. К сожалению, не всегда, да и не везде можно найти линзы, устанавливаемые на оправу видоискателя, да и стоят они недешево. Поэтому, если у вас плохое зрение, то стоит подобрать себе камеру, видоискатель которой оборудован диоптрийной коррекцией.

МЕТАЛЛ ИЛИ ПЛАСТИК?
В душе у каждого из нас засела любовь к прочному и надежному металлу, и поэтому камеры стараемся выбрать тоже "чугунные". Однако эта любовь обманчива. Современный уровень прочности углепластика весьма высок, и это позволяет не беспокоится за механизм камеры во время разного рода механических "потрясений" (не экстремальных, а бытовых, конечно). Что касается работы на морозе и на жаре, то полимеры, из которых изготавливаются корпуса камер, способны выдерживать перепады температур как минимум в 30 градусов (в камере скорее замерзнут батарейки, нежели корпус растрескается).
Хотелось бы развеять миф и о металлическом байонете. Когда конструкция камеры основывается на металлическом каркасе и имеет металлический байонет, тогда это действительно прочная вещь. Когда же у камеры только сам байонет металлический, а все остальное из углепластика, то это можно считать обыкновенным рекламным ходом фирмы производителя. То же самое относится и к конструкции объектива. Любитель нечасто меняет объективы, и не каждый день бывает в экстремальных ситуациях, когда от камеры требуется большая надежность. Таким образом, прочности пластикового корпуса и байонета достаточно для любительского аппарата.
Небольшая масса камеры говорит о широком применении в механизме и корпусе камеры пластика или легких сплавов, что, естественно, отражается на ресурсе аппарата. Однако как много пленок в день вы снимаете? Где-то 12 - 20 в год - вряд ли больше. Поэтому ресурса камеры хватит на многие годы. А таскать с собой лишние килограммы совершенно ни к чему. Повторим еще раз: углепластик - это то, что вам нужно!

ОПТИКА
К покупке камер Canon иногда склоняются из-за наличия USM (ультразвуковых моторов в оъективе). Аргументируют это обычно самой высокой скоростью фокусировки. Но, господа, вы работаете спортивными репортерами или занимаетесь фотосъемкой низколетящих реактивных самолетов? Обычными объектами съемок любителей являются портреты, пейзажи или архитектура. Очевидно, что скорости любого объектива вполне достаточно для фокусировки на этих предметах. При этом надо сказать, что, да, действительно фокусировка объективов со встроенным мотором быстрее, если она осуществляется перемещением внутренней группы линз (внутренний фокус). Если же фокусировка осуществляется за счет перемещения передней линзы, то скорость фокусировки такого объектива такая же, как и у объектива без встроенного мотора (расстояние перемещения внутренних линз меньше, чем перемещение передней линзы).
С объективом связан и репетир диафрагмы - он закрывает диафрагму до рабочего значения. Вещь полезная, когда необходимо просмотреть глубину резко изображаемого пространства. В видовой или портретной съемке репетир полезен при значениях диафрагменного числа 2,8, 4, 5,6 и (на больших фокусных расстояниях) 8. При больших диафрагменных числах рассмотреть что-то в видоискателе довольно проблематично - темно. Но есть ли у любителя объективы со светосилой лучше чем 4? Скорее всего, нет. Если вы не собираетесь переходить в будущем на светосильную (кстати, дорогую) оптику, то какой смысл покупать камеру с репетиром диафрагмы?

ВЫВОДЫ
Какая же мораль следует из всего этого? Все очень просто - максимальный набор функций не означает максимально хорошей камеры. Хотя, безусловно, все функции полезны, только у каждой из них есть своя область применения. Можно купить аппарат, обладающий половиной возможностей конкурента, но грамотно им пользоваться и получать прекрасные снимки. При этом заметим, что ничего бесплатно не бывает - выигрываете в одних параметрах, следовательно, обязательно проиграете в других.

КАМЕРЫ, НА СТАРТ!
Мы взяли камеры пяти ведущих производителей фотоаппаратуры, снабдили их однотипными зум-объективами 28-80/3,5-5,6 (кроме OLYMPUS IS-3000, объектив которого 35-180/3,5-5,6 жестко встроен) и провели тестовую съемку относительно простых сюжетов в различных режимах на любительскую цветную негативную пленку чувствительностью ISO 200 средней ценовой категории одной и той же фирмы. После чего все пленки были проявлены, и с них были отпечатаны в одной и той же лаборатории стандартные фотографии размером 10х15 см без цветокоррекции. На основе этих отпечатков мы попытались проанализировать, будет ли заметна разница между камерами для любителя. Забегая вперед, скажем, что к нашему удивлению она в некоторых случаях оказалась весьма существенной. Во время этого теста было проведено сравнение камер по удобству управления, функциональным параметрам и реализации доступа к различным функциям.
Кроме того, отдельно были протестированы две камеры CANON - старый и новый вариант аппарата базового класса (EOS 500N и EOS 300).
(Во время тестовой съемки на объективы не ставились никакие фильтры или бленды, даже если они поставлялись в комплекте).

РЕЗЮМЕ
Проведенные испытания показали схожесть результатов в случае работы камер при съемке простых сюжетов, при съемке в режимах зеленой зоны и пейзажа. Однако при работе в сложных условиях освещения камеры вели себя совершенно по-разному. По-разному ведет себя и оптика. Итак, места по результатам нашего теста распределились следующим образом.
РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ОСВЕЩЕНИЯ
1. MINOLTA DYNAX 500si Super, CANON EOS 300
2. PENTAX MZ-10
3. NIKON F60
4. CANON EOS 500N
5. OLYMPUS IS-3000
УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ
1. NIKON F60
2. PENTAX MZ-10, CANON EOS 500N
3. MINOLTA DYNAX 500si Super, CANON EOS 300
4. OLYMPUS IS-3000
ОПТИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
1. NIKON F60
2. PENTAX MZ-10
3. MINOLTA DYNAX 500si Super
4. OLYMPUS IS-3000
5. CANON EOS 500N
6. CANON EOS 300
РАБОТА СО ВСТРОЕННОЙ ВСПЫШКОЙ
1. OLYMPUS IS-3000, CANON EOS 300
2. CANON EOS 500N,
3. PENTAX MZ-10, NIKON F60, MINOLTA DYNAX 500si Super
РАБОТА СО ВСТРОЕННОЙ ВСПЫШКОЙ В РЕЖИМЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ВСПЫШКИ
1. OLYMPUS IS-3000
2. NIKON F60
3. MINOLTA DYNAX 500si Super
4. PENTAX MZ-10
5. CANON EOS 300
6. CANON EOS 500N
РАБОТА В РЕЖИМЕ МАКРО
1. OLYMPUS IS-3000
2. PENTAX MZ-10
3. MINOLTA DYNAX 500si Super, NIKON F60, CANON EOS 300, CANON EOS 500N
РЕЗКОСТЬ ОБЪЕКТИВА
1. PENTAX 28-80/3.5-5.6
2. OLYMPUS ED 35-180/3.5-5.6, CANON EF 28-80/3.5-5.6
3. NIKKOR D 28-80/3.5-5.6
4. MINOLTA 28-80/3.5-5.6
НАИМЕНЕЕ БЛИКУЮЩИЙ ОБЪЕКТИВ
1. MINOLTA 28-80/3.5-5.6
2. NIKKOR D 28-80/3.5-5.6, CANON EF 28-80/3.5-5.6
3. OLYMPUS ED 35-180/3.5-5.6
4. PENTAX 28-80/3.5-5.6

Таким образом, итоговый рейтинг с учетом управления и функциональности выглядит следующим образом:
1. NIKON F60, PENTAX MZ-10 - РЕКОМЕНДУЕМ (!!!)
2. CANON EOS 300, OLYMPUS IS-3000 (!!)
3. MINOLTA DYNAX 500si Super, CANON EOS 500N (!)
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о том, что все камеры произведены ведущими производителями и все обладают высоким качеством исполнения. Так что различие между местами данного рейтинга незначительно, и можно смело приобретать любую из камер - все они в состоянии обеспечить приемлемое качество снимков. Однако есть еще один существенный момент, на который хотелось бы обратить внимание - это оптика. Все объективы, использованные в данном тесте, требуют, особенно при ярком солнце, применения бленд. Поэтому нам представляется разумным решение фирмы MINOLTA, заранее комплектующей все свои объективы блендами. К объективам остальных фирм этот необходимый предмет придется покупать отдельно. Специально следует отметить и фирму PENTAX, которая имеет в данной ценовой категории высококачественный объектив 28-70/4.